Когда я разводил виноградник на своём участке, то по книгам на всех кустах делал различные формировки. Не хотелось видеть виноградник как строй солдат на плацу. Плюс недогляд, так же, внёс свои коррективы. Растения, которые погибали, заменял на другие сорта, не вникая в суть происходящего, да и некогда было заморачиваться. Всё изменилось, когда вышел на пенсию и времени для анализа появилось много. Появились вопросы, на которые необходимы ответы.
Первое, что заметил, перезимовывают лучше те кусты, которые при снятии со шпалеры равномерно ложатся на землю и имеют минимальное количество стрелок, торчащих в сторону.
Второе, это где лоза вытянулась по земле в направлении направления ряда. То есть, при снятии со шпалеры в этом месте легко проворачивается вокруг своей оси на 90 градусов и лежит на земле без всяких торчащих горбов и очень быстро закрывается снегом.
Есть ещё одно наблюдение, касаемое росяных (поверхностных) корней. На юге борются с ними всякими разными методами. А нужно ли это нам? Бывают зимы, когда земля промерзает на глубину до 2 метров и надеяться, что она оттает и нагреется весной за 15 минут просто глупо. А почки набухают, раскрываются, им нужна вода для роста. Вот здесь как раз и спасают росяные корни, пока молчат основные.
Переходим непосредственно к формировке
В первое лето посадили саженец и вырастили в один ствол. В ноябре после ухода тепла прижали его к земле (я обрезаю выше бугра земли на 5 — 8 см). Весной сразу после схода снега опять его поднимаем и когда земля перестанет быть грязью, раскапываем до прежней глубины при посадке 25-30 см. Для формировки нам нужны 4 самые нижние почки, из них пойдут побеги для формирования куста и пятый побег, как можно выше (но не выше 90 см), для выращивания одной сигнальной кисточки, что бы посмотреть и попробовать то, что выращивается. Все остальные побеги обламываются, а в конце мая – начале июня виноград перестаёт плакать, ствол выше последнего побега обрезается. Смотрите рисунок:
Пригибать побеги к бруску на земле сразу нельзя: можно сломать. Дайте им вырасти до метра. Затем, по мере роста, начинайте подвязывать к верёвке или проволоке на шпалере. Все пасынки, которые выходят из пазухов листьев, обламывайте. После того, как побег займёт необходимое место на шпалере, отпустите его наверх в свободный рост.
В середине сентября проведите чеканку, т.е. обрежьте верхнюю часть растущего побега, чем прекратите его дальнейший рост и в лозе начнутся химические процессы, направленные на ускоренное созревание. В это время запасные почки уже не распустятся, они готовятся к зимовке. Если чеканку провести раньше, то они запросто могут распуститься. У нас не юг, вегетативный период начинается позже и из-за более низкой температуры летом становится более растянутым.
У многих возникнет вопрос: — «А почему не сделать формировку в первый год». Ответ: — «У винограда наземная часть развивается гораздо быстрее, чем корневая система. В условиях наших холодных земель, корни растут ещё медленнее, чем на юге. В результате осенью первого лета может получиться 4 незрелых побега, которые не перезимуют».
При данной формировке отпадает необходимость в сучке замещения. Даже, если вдруг произойдет зимой гибель 3 рукавов (что мало вероятно), у вас всё равно останется полноценный рукав, а на следующий год можно отрастить новые, взамен погибших. Но это из области предположений. Снег сбережёт Ваш труд. Главное здесь – созревание молодых побегов.
На фото вид двух- и трех-летних кустов весной после перезимовки:
Почему именно четыре рукава? Сорта винограда бывают сильно рослые, средне рослые и слабо рослые. Грунт на участках у всех тоже разный. Если оставить 1 побег, то может получиться одна невызревшая плеть длиной 5-7 метров и толщиной более 2 см. Гибель такого гиганта зимой неизбежна. Но когда растёт 4 побега, то начинается конкуренция за выживание, плюс увеличенная площадь листьев: увеличение фотосинтеза и ускоренный рост корней. Толщина и вызревание лозы будет нормальным. Сейчас стоит задача вырастить мощную корневую систему и сформировать будущий куст из 4 рукавов. Так же эти 4 рукава в процессе роста утолщаются значительно медленнее, чем 1 или 2, имея в сумме такой же объем древесины, что положительно сказывается на урожае и качестве ягод.
Полив необходимо проводить как и в первый год, еженедельно 1 ведром нагретой на солнце воды. Наша задача — загнать как можно глубже отрастающие корни. Они с удовольствием устремляются вниз, вслед за теплой водой. Впоследствии, заглубленные корни, спасут урожай от растрескивания ягод даже в самые дождливые годы. В ширину корни разбегутся и без вашей помощи. У нас на участке водоносный слой находится на глубине 3,5 метра. Поэтому на 3-й и последующие годы я виноград не поливаю вообще. Но здесь решение вам необходимо принять самостоятельно. Осенью второго года я ямку засыпаю навсегда.
И последнее. Неукрывное выращивание винограда в нашей местности — это не моя придумка. Когда я покупал первый десяток сортов у нашего Ульяновского садовода-любителя, то он открыл для меня эту «Америку». Позднее узнал, что этот метод практикуют многие. Но, используя его, я понял, что не все сорта имеют зимостойкую наследственность, даже при вызревшей лозе. Доказательством тому служат десятки погибших сортов. Моя сегодняшняя коллекция прекрасно зимует под снегом.
Если у кого будут вопросы, задавайте – отвечу.
Настоятельно рекомендую всем купить книгу по выращиванию винограда. Виноград к нам пришёл с юга и южане лучше знают, что с ним делать, за редким исключением, описанным выше.
Удачи всем и хорошего урожая.
© Гаранин В.В., 2014